□ 杨贵强
就在前些日子，远在千里之外的一位亲属打来电话，说她一连几日都梦见家乡满山遍野绿莹莹的山野菜，勾起了许多童年时代的记忆。她想趁着今年的大好春光，专程回家乡奔赴这场春天的野菜盛宴……
对于从小就在山里长大的人来说，山野菜就是萦绕在心头上那缕浓浓的乡愁。每年四月柔和的春风漫过山岗，第一场贵如油的春雨之后，婆婆丁、黄瓜香、山韭菜、老桑芹、荠荠菜、刺嫩芽……一茬接着一茬的山野菜纷纷冒出又一年新绿，混合着泥土的芳香弥漫了整个山野，让舌尖上的岁月记忆又一次鲜活起来。
婆婆丁是每年人们嘴里的第一道开胃菜。婆婆丁学名蒲公英，味鲜且偏苦，东北人特别喜欢生食，是东北人家餐桌上百吃不厌的一道蘸酱菜，生拌或做馅味道亦佳。婆婆丁花是淡黄色的，宛若菊花遍布路边田野，比菊花野艳更具生命力。清朝乾隆皇帝还专门为其作诗一首：“蒲公英色黄如菊，一柄惟擎一朵花。三杈九英太著相，野葩持此傲陶家”。平淡无奇的山野之物竟能赢得千古一帝的青睐，实在令人称奇。每年一到挖婆婆丁的季节，人们总是成伙结伴来到城郊田野，一边吮吸春天的清新空气，一边低头忙着寻找舌尖上的美味，成为早春时节一道特殊的风景线……
山韭菜和家韭菜味道极其接近，甚至比自家园子里的家韭菜还浓烈辛辣些，由于比家韭菜早下来一个多月，成为早些年间人们尝鲜儿的首选野菜。山韭菜与鸡蛋放在一起炒，颜色一绿一黄，看着就诱人让人食欲大开。洗净切碎了与炒好的鸡蛋碎和成馅料，包饺子或烙韭菜盒子更是闻名遐迩。值得一提的是，与山韭菜同时伴生还有另一种植物，我们小时候叫它“山裂纹子”，外形酷似只是叶背面的纹理有所区别，味道却大相径庭，一个鲜美无比，另一个则恶心至极。我小时候有个玩伴儿，一次采回一筐“山裂纹子”让大家嘲笑了好几年……
宋朝诗人汪应辰在其《蕨》中到：“一拳打破地皮穿，拿住春风不放拳”。不等进入五月带着一股黄瓜香气的蕨菜(我们这儿的人都叫它“黄瓜香”，外地也有人称它为“广东菜”)，从山阳坡的枯草丛里探出肥胖油绿的小脑袋瓜儿。这种山野菜采回来得及早挑选干净，下到开水锅里焯一下防止氧化变黑。再用猪肉或荤油炒，口感滑溜溜的，味道十分清香。倘若用大粒盐腌渍起来，能一直保鲜到冬天。我小时候林场国营商店专门大量收购这种腌渍山野菜出口，每年都能给贫瘠的山里人家增加一笔额外收入。
老桑芹别有一番滋味在心头，喜欢吃的人赞不绝口。小时候我不喜欢它身上那股怪怪的味道，年纪大了反倒开始贪恋它的与众不同。无论炖炒还是包馅，绝对会让你停不下嘴。大自然很奇妙，很多植物都是相伴相生，外形相似用处却迥然，就像山韭菜一样，老桑芹也有伴生的一种植物俗称“走马芹”，浑身散发一股难闻刺鼻气味，掐断之后会冒出白色浆液毒性极大。二者唯一区别就是老桑芹浑身长满密密白绒毛，“走马芹”反倒是一副干干净净的皮囊，我们小时候采老桑芹时都格外小心。
在童年的记忆里，那些长在满身带刺枝头上的刺嫩芽，越是难采摘味道就格外鲜灵儿，用鸡蛋或猪肉搭配绝对是一道营养美味；一片片绿油油的荠荠菜总是在庄稼地里肆无忌惮地疯长着，南方人对荠荠菜情有独钟，食法五花八门。而山里人对荠荠菜吃法就相对比较单一，或饺子或包子，微苦之余尽显野菜之鲜；小兴安岭还有一种山野菜叫“蜇麻子”，浑身长着细绒毛，采摘的时候需带一副厚手套，一旦蛰到手就会奇痒不止……
我小时候所处的年代物质匮乏，每月粮店供应每个人仅仅半斤豆油。除了能直接生食的婆婆丁等少数野菜外，绝大多数野菜都喜大油水，油要是放少了炒出来的菜自然也就寡淡无味。那个年代里的人们吃野菜仅仅图尝个鲜儿，谁让那个年代的人们肚子里普遍缺少油水呢！绝非像现在的人们追求山野菜的清淡、绿色和健康……现在想想也是极有趣的，清苦岁月里的所期所盼与幸福日子里的愿景是截然不同的。想当年我们把顿顿饭能吃上大鱼大肉和大米白面当作好日子来盼，如今的人们发现，越是简简单单的粗茶淡饭才是最抚慰人心的“至味”，才是大家从心底里想得到的那份“清欢”，还因为那曾经的味道里藏着一家人在一起欢乐的旧时光……
